Погода
Реклама
Реклама
Брелковые хвори
11 Май 2010
Очень часто на различных автофорумах появляются вопросы: «сигнализация перестала работать», «сломался брелок» и тому подобное. Чаще всего «неисправность» брелка объясняется севшей батарейкой или разряженным аккумулятором. Но бывают неприятности и посложнее.
Как оказалось, неисправности сигнализаций с обратной связью – явление достаточно частое. По словам инженера технического отдела компании «Автомастер» Сергея Старцева, с подобными проблемами клиенты обращаются постоянно.
«В среднем, каждый день нам приходится иметь дело с пятью-шестью подобными случаями. Особенно много людей обращается зимой. Летом поток жалоб меньше, но и тогда скучать не приходится», - рассказывает он.
Выяснилось: и брелки, и сами сигнализации выходят из строя одинаково часто. Но самое интересное заключается в том, что многие поломки происходят по вине самих же водителей.
«Одной из самых массовых и частых неполадок, которые возникают при ударе брелка об асфальт или деформации корпуса, является поломка дросселя цепи питания в преобразователе. Эта хрупкая деталь делается из феррита – материала, который очень нестоек к механическим воздействиям. Чтобы сломать дроссель, больших усилий не нужно, а вот заменить его могут только в сервисном центре и конечно не бесплатно», - рассказывает технический директор компании «Центр «Автобезопасность» Игорь Загайнов.
Еще одним повреждением, которое может сопровождать деформацию корпуса брелка, является поломка электронной платы. При слишком сильном ударе или давлении на ней отваливаются выводы процессора. В принципе, и эта неисправность вполне устранима, но для этого отпавшие детали нужно заново припаивать к плате.
Кроме деформации корпуса к механическим повреждениям относят и воздействие влаги. Все знают, что электроника и жидкости несовместимы, однако число автомобилистов, утопивших брелки сигнализаций в различных жидкостях, не сокращается. Здесь есть один нюанс. Бывает так, что человек вроде бы не ронял брелок в лужу и не оставлял его под дождем, а он все равно перестает работать, причем в итоге выясняется, что именно из-за коррозии, вызванной водой. Объясняется это просто: влага попадает внутрь корпуса с мокрых рук. Конечно, это происходит не сразу.
«Вода проникает внутрь брелка по чуть-чуть, в течение долгого времени, но последствия будут точно такими же, как и в случае полноценного «утопления» брелка – внутренности брелка начинают «гнить», покрываются коррозией и выходят из строя», - пояснил Сергей Старцев, инженер технического отдела компании «Автомастер».
Еще быстрее эрозия пожирает электронику, если внутрь корпуса брелка попадает химия, например моющие средства. В этом случае в запасе у вашего брелка остается всего один день, а потом можете его смело выбрасывать – внутренняя начинка покрывается эрозией и выходит из строя. Впрочем, если брелок «принял ванну», то можно не мчаться на всех парах в сервисный центр, а выправить ситуацию собственными силами. Для этого нужно вскрыть корпус, аккуратно вытащить батарейку, а потом промыть внутренности брелка питьевым спиртом. После этого высушить его струей воздуха с температурой не выше 100 градусов (тут сгодится и обычный фен). Но поможет эта процедура только в том случае, если воздействие влаги было кратковременным.
Нельзя не упомянуть еще об одном типе поломок, виновником которых может стать сам хозяин брелка. Рассказывает технический директор компании «Центр «Автобезопасность» Игорь Загайнов:
«Иногда чтобы вытащить плотно сидящую батарейку, водитель подцепляет ее острым предметом, например ножом, и вытаскивает, что называется, «на излом». Батарейку-то он вытащит, но при этом запросто может повредить корпус, а с ним и чувствительную электронную начинку».
Так что копаться внутри брелка тоже надо с известной осторожностью.
В случае механической неисправности самого блока сигнализаций немалая часть вины ложится не на автовладельца, а на установщика. Если тот подойдет к своей задаче халатно, то блок будет установлен в таком месте, где его может залить вода при мойке или достать дождь, а то и вода из дорожной лужи.
«В нашей практике был случай, когда на «Жигулях» 9-й модели сигнализацию сунули в дверь, где ее и залило водой буквально через несколько дней», - рассказывает Игорь Загайнов.
Нередки случаи, когда блок устанавливается рядом с патрубками печки. И если патрубок вдруг разорвется, то блок сигнализации будет тут же залит антифризом, который химически очень активен и для электроники совсем не полезен. Скорость коррозии такова, что уже на следующий день нечего будет ремонтировать. Нельзя сказать, что это повсеместная практика, но случается нередко.
«Заканчивая раздел о «водных процедурах», - продолжил Игорь Загайнов, - упомянем еще один момент. Многие водители моют стекла внутри салона с применением стеклоомывающей жидкости прямо там, где располагаются антенные модули. По ним жидкость стекает вниз и попадает внутрь корпуса антенного модуля, что выводит его из строя. Причем «помытый» таким образом антенный модуль восстановлению уже не подлежит из-за быстрой коррозии. А замена модуля обойдется примерно в 1000 рублей».
«Поскольку большинство производителей сигнализаций предпочитают экономить на всем, без чего теоретически можно обойтись, - рассказывает Сергей Старцев, - они почти никогда не встраивают в систему так называемую «защиту от дурака». В результате даже если сигналку ставят в подходящее место, установщик вполне может все испортить на стадии монтажа».
Но давайте по порядку. Рассказывает Игорь Загайнов:
«При монтаже сигнализаций или вообще при работе с электроникой автомобиля работник автосервиса может допустить ошибку, подключив к сигнализации + на обычные 12 В, отключить минус от массы или не проверить, насколько хорошо сидит контакт. Электричество в этом случае начинает искать, так сказать, обходной путь, и находит его через концевик капота».
Результат, как правило, превосходит самые смелые ожидания – процессор блока сигнализации сгорает мгновенно. Заодно вместе с ним выгорает и вся прочая бортовая электроника, так что расходами на процессор блока дело тут не ограничится. Однако не это самая частая беда блоков сигнализаций. Хотя определенное сходство, а именно – непременное наличие пресловутого «дурака» здесь просматривается. Дело в том, что основная масса сигнализаций не выдерживает скачков напряжения выше 18 вольт. Но водители об этом забывают в ту же минуту, когда покупают сигнализацию. Вспоминать же об этом приходится чаще всего зимой, когда водитель пытается прикурить автомобиль. Если процесс прикуривания идет от другого легкового автомобиля, то блок сигнализации еще может пережить это издевательство (хотя и тут возможны сюрпризы). Но если использовать для этой цели что-то более мощное, например выпрямители от 220 В, то блок просто сгорит. Аналогичные результаты получаются, если снять клеммы с АКБ на уже запущенной машине, что тоже нередко убивает любое электронное устройство в автомобиле. Наконец, если контакты клемм аккумулятора прилегают неплотно, например, окислились и искрят, то можете быть уверены – долго ваша сигнализация не протянет. Поэтому зимой, по словам Сергея Старцева, перед установочными центрами выстраиваются целые очереди неудачливых «курильщиков», испортивших свои сигнализации. В целом же скачки напряжения дают до 90% всех неисправностей блока сигнализации.
Реже встречаются неисправности, связанные с реле.
«На некоторых моделях сигналок реле стоят не слишком мощные. При неправильной установке они оказываются подсоединенными к цепям, через которые проходит слишком сильный ток, отчего контакты реле просто сгорают», - пояснил Игорь Загайнов.
Чтобы этого не случилось, лучше поставит реле на других, не силовых электрических цепях или, как вариант, использовать дополнительно более мощные реле.
Как оказалось, неисправности сигнализаций с обратной связью – явление достаточно частое. По словам инженера технического отдела компании «Автомастер» Сергея Старцева, с подобными проблемами клиенты обращаются постоянно.
«В среднем, каждый день нам приходится иметь дело с пятью-шестью подобными случаями. Особенно много людей обращается зимой. Летом поток жалоб меньше, но и тогда скучать не приходится», - рассказывает он.
Выяснилось: и брелки, и сами сигнализации выходят из строя одинаково часто. Но самое интересное заключается в том, что многие поломки происходят по вине самих же водителей.
Брелок: механические повреждения
Все неисправности как брелков, так и блоков сигнализаций можно разделить на механические, вызванные физическим воздействием (удар, воздействие химических веществ), и электронные, связанные с особенностями функционирования системы. Как правило, механические повреждения брелка являются следствием того, что брелок уронили на асфальт или другую твердую поверхность. Нередко случается, что брелок повреждают, случайно наступив на него или положив на него твердый тяжелый предмет. Опасность здесь таится не в самой деформации корпуса, а в том, что при этом происходит повреждение его внутренней начинки, электронных плат, процессора. Хотя, конечно, и сама по себе деформация не несет ничего хорошего. Нередко при этом трескается дисплей, так что использовать брелок становится затруднительно или вообще невозможно.«Одной из самых массовых и частых неполадок, которые возникают при ударе брелка об асфальт или деформации корпуса, является поломка дросселя цепи питания в преобразователе. Эта хрупкая деталь делается из феррита – материала, который очень нестоек к механическим воздействиям. Чтобы сломать дроссель, больших усилий не нужно, а вот заменить его могут только в сервисном центре и конечно не бесплатно», - рассказывает технический директор компании «Центр «Автобезопасность» Игорь Загайнов.
Еще одним повреждением, которое может сопровождать деформацию корпуса брелка, является поломка электронной платы. При слишком сильном ударе или давлении на ней отваливаются выводы процессора. В принципе, и эта неисправность вполне устранима, но для этого отпавшие детали нужно заново припаивать к плате.
Кроме деформации корпуса к механическим повреждениям относят и воздействие влаги. Все знают, что электроника и жидкости несовместимы, однако число автомобилистов, утопивших брелки сигнализаций в различных жидкостях, не сокращается. Здесь есть один нюанс. Бывает так, что человек вроде бы не ронял брелок в лужу и не оставлял его под дождем, а он все равно перестает работать, причем в итоге выясняется, что именно из-за коррозии, вызванной водой. Объясняется это просто: влага попадает внутрь корпуса с мокрых рук. Конечно, это происходит не сразу.
«Вода проникает внутрь брелка по чуть-чуть, в течение долгого времени, но последствия будут точно такими же, как и в случае полноценного «утопления» брелка – внутренности брелка начинают «гнить», покрываются коррозией и выходят из строя», - пояснил Сергей Старцев, инженер технического отдела компании «Автомастер».
Еще быстрее эрозия пожирает электронику, если внутрь корпуса брелка попадает химия, например моющие средства. В этом случае в запасе у вашего брелка остается всего один день, а потом можете его смело выбрасывать – внутренняя начинка покрывается эрозией и выходит из строя. Впрочем, если брелок «принял ванну», то можно не мчаться на всех парах в сервисный центр, а выправить ситуацию собственными силами. Для этого нужно вскрыть корпус, аккуратно вытащить батарейку, а потом промыть внутренности брелка питьевым спиртом. После этого высушить его струей воздуха с температурой не выше 100 градусов (тут сгодится и обычный фен). Но поможет эта процедура только в том случае, если воздействие влаги было кратковременным.
Нельзя не упомянуть еще об одном типе поломок, виновником которых может стать сам хозяин брелка. Рассказывает технический директор компании «Центр «Автобезопасность» Игорь Загайнов:
«Иногда чтобы вытащить плотно сидящую батарейку, водитель подцепляет ее острым предметом, например ножом, и вытаскивает, что называется, «на излом». Батарейку-то он вытащит, но при этом запросто может повредить корпус, а с ним и чувствительную электронную начинку».
Так что копаться внутри брелка тоже надо с известной осторожностью.
Брелок: электронные неисправности
Теперь разберем наиболее типичные электронные неисправности. Это не самый распространенный тип поломок, но они тоже встречаются. Как правило, причиной выхода брелка из строя оказывается статическое электричество. По словам Игоря Загайнова, на некоторых моделях брелков карабин устроен таким образом, что через него статический разряд добирается до электроники и выводит ее из строя, повреждая процессор. В данном случае поможет только замена процессора. Это было бы не так сложно, если бы не необходимость индивидуальной прошивки для каждого брелка, так что придется подождать, пока производитель не пришлет замену вашему безвременно почившему брелку.Блоки сигнализаций: механические неисправности
Теперь поговорим о неисправностях самих блоков сигнализаций. Они тоже делятся на механические и электронные.В случае механической неисправности самого блока сигнализаций немалая часть вины ложится не на автовладельца, а на установщика. Если тот подойдет к своей задаче халатно, то блок будет установлен в таком месте, где его может залить вода при мойке или достать дождь, а то и вода из дорожной лужи.
«В нашей практике был случай, когда на «Жигулях» 9-й модели сигнализацию сунули в дверь, где ее и залило водой буквально через несколько дней», - рассказывает Игорь Загайнов.
Нередки случаи, когда блок устанавливается рядом с патрубками печки. И если патрубок вдруг разорвется, то блок сигнализации будет тут же залит антифризом, который химически очень активен и для электроники совсем не полезен. Скорость коррозии такова, что уже на следующий день нечего будет ремонтировать. Нельзя сказать, что это повсеместная практика, но случается нередко.
«Заканчивая раздел о «водных процедурах», - продолжил Игорь Загайнов, - упомянем еще один момент. Многие водители моют стекла внутри салона с применением стеклоомывающей жидкости прямо там, где располагаются антенные модули. По ним жидкость стекает вниз и попадает внутрь корпуса антенного модуля, что выводит его из строя. Причем «помытый» таким образом антенный модуль восстановлению уже не подлежит из-за быстрой коррозии. А замена модуля обойдется примерно в 1000 рублей».
Блоки сигнализаций: электронные неисправности
Неправильная установка и неправильная эксплуатация и здесь доставляют немало проблем.«Поскольку большинство производителей сигнализаций предпочитают экономить на всем, без чего теоретически можно обойтись, - рассказывает Сергей Старцев, - они почти никогда не встраивают в систему так называемую «защиту от дурака». В результате даже если сигналку ставят в подходящее место, установщик вполне может все испортить на стадии монтажа».
Но давайте по порядку. Рассказывает Игорь Загайнов:
«При монтаже сигнализаций или вообще при работе с электроникой автомобиля работник автосервиса может допустить ошибку, подключив к сигнализации + на обычные 12 В, отключить минус от массы или не проверить, насколько хорошо сидит контакт. Электричество в этом случае начинает искать, так сказать, обходной путь, и находит его через концевик капота».
Результат, как правило, превосходит самые смелые ожидания – процессор блока сигнализации сгорает мгновенно. Заодно вместе с ним выгорает и вся прочая бортовая электроника, так что расходами на процессор блока дело тут не ограничится. Однако не это самая частая беда блоков сигнализаций. Хотя определенное сходство, а именно – непременное наличие пресловутого «дурака» здесь просматривается. Дело в том, что основная масса сигнализаций не выдерживает скачков напряжения выше 18 вольт. Но водители об этом забывают в ту же минуту, когда покупают сигнализацию. Вспоминать же об этом приходится чаще всего зимой, когда водитель пытается прикурить автомобиль. Если процесс прикуривания идет от другого легкового автомобиля, то блок сигнализации еще может пережить это издевательство (хотя и тут возможны сюрпризы). Но если использовать для этой цели что-то более мощное, например выпрямители от 220 В, то блок просто сгорит. Аналогичные результаты получаются, если снять клеммы с АКБ на уже запущенной машине, что тоже нередко убивает любое электронное устройство в автомобиле. Наконец, если контакты клемм аккумулятора прилегают неплотно, например, окислились и искрят, то можете быть уверены – долго ваша сигнализация не протянет. Поэтому зимой, по словам Сергея Старцева, перед установочными центрами выстраиваются целые очереди неудачливых «курильщиков», испортивших свои сигнализации. В целом же скачки напряжения дают до 90% всех неисправностей блока сигнализации.
Реже встречаются неисправности, связанные с реле.
«На некоторых моделях сигналок реле стоят не слишком мощные. При неправильной установке они оказываются подсоединенными к цепям, через которые проходит слишком сильный ток, отчего контакты реле просто сгорают», - пояснил Игорь Загайнов.
Чтобы этого не случилось, лучше поставит реле на других, не силовых электрических цепях или, как вариант, использовать дополнительно более мощные реле.
