Чтобы рама не цвела

19 Сентябрь 2014

ОСЕНЬ - ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАНЯТЬСЯ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ КУЗОВА СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ. ВПЕРЕДИ – МОКРАЯ И ГРЯЗНАЯ ПОГОДА, А ЗА НЕЙ И ЗИМА СО ВСЕМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ ЕЙ «ПРЕЛЕСТЯМИ» - ВЛАГОЙ, ТЕМПЕРАТУРНЫМИ ПЕРЕПАДАМИ И ЕДКОЙ СОЛЬЮ НА ДОРОГАХ. ЧТО ЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТЕХНОЛОГИЯ АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ОБРАБОТКИ,И КАКИЕ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ МОГУТ ПОДСТЕРЕГАТЬ АВТОЛЮБИТЕЛЯ, РЕШИВШЕГО ЗАЩИТИТЬ СВОЕГО ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ ОТ «РЫЖЕЙ ЧУМЫ»? ДАВАЙТЕ РАЗБИРАТЬСЯ.

Зачем?
Сибирский климат беспощаден к автомобилям – ржавчиной очень быстро покрываются даже «свеженькие» машины, не говоря уже о тех, у кого за плечами большой пробег и богатая история эксплуатации. Большинство экспертов сходятся во мнении, что лучшая защита – это профилактика, поэтому антикоррозийную обработку желательно делать еще до того, как ваши пороги или арки «зацветут». Ну, а если вы являетесь счастливым обладателем нового автомобиля, без пробега по зимней Сибири, то вам тем более нужно заглянуть в антикор-центр. Дополнительная защита, нанесенная на кузов машины до ее знакомства с «прелестями» сибирской зимы, как минимум на несколько лет избавит вас от необходимости заглядывать под днище.
К слову сказать, заводской антикор на новеньких авто зачастую не выдерживает никакой критики. Во-первых, наносимые на колесные арки и днище автомобиля пластизоли не имеют в своем составе ингибиторов коррозии – веществ, замедляющих ее развитие. Иными словами, пластизоли чаще всего просто предохраняют металл от воздействия влаги, пыли, грязи и мелких камешков. Во-вторых, эти составы наносятся на кузовные части перед окраской автомобиля, при этом многочисленные отверстия и шпильки на кузове прикрываются специальными наклейками. После обработки и окраски эти наклейки удаляются, и небольшие участки днища, скрытые под ними, оказываются совершенно незащищенными. Кроме того, производители экономят, и уже через пару лет эксплуатации в наших условиях заводское пластизолевое покрытие начинает трескаться, отслаиваться, и самые уязвимые части кузова начинают понемногу ржаветь.

Когда?
Если у владельца новой машины еще есть какой-то запас времени, то подержанные автомобили необходимо обрабатывать антикором сразу же после покупки, чтобы заранее избавить себя от проблем с «рыжей чумой». Кстати, перед оформлением сделки поинтересуйтесь у предыдущего хозяина, не делал ли он такую обработку. Многие антикор-центры дают гарантию на свою услугу, и эта гарантия сохраняется при смене собственника машины при условии, что сохранились все соответствующие документы.
Периодичность обработки машины зависит от того, в каком объеме и какими препаратами проводилась предыдущая обработка, а также от условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Впрочем, визит в антикор-центр лучше не откладывать и хотя бы раз в год проводить профилактический осмотр автомобиля, попутно устраняя мелкие повреждения покрытия. Весной, по окончании «грязного» сезона, днище и арки автомобиля необходимо тщательно вымыть, избавляясь от всех остатков антигололедных составов и солей, которыми обрабатываются наши дороги. Эти вещества могут активизировать коррозию в условиях повышенной температуры и периодической влажности (роса или дождь) летнего периода. Антикоррозийное покрытие можно обновить также по весне, а если вы этого не сделали, то самое время заняться этим сейчас, до наступления холодов.

Как?
Существует три вида антикоррозийной защиты кузова и рамы автомобиля.
Пассивный тип – это защита днища автомобиля с помощью специальных мастик. Их изготавливают на основе смол, битумов или каучуков, к которым добавляют различные масла, волокна и графит. Слой такой мастики надежно изолирует днище и арки от влаги и мелких повреждений – царапин, сколов от мелких камешков и прочих дорожных неприятностей, однако справиться с уже существующей коррозией такая защита не способна.
Преобразующий тип – пропитка уже существующих очагов коррозии специальными составами, чтобы предотвратить их разрастание. Такой способ обработки незаменим, если на раме или кузове уже появились первые очаги ржавчины, и действовать нужно быстро и решительно. Такие очаги локализуются при помощи специальных консервантов или преобразователей ржавчины. Консерванты наносятся непосредственно на проржавевшее место, глубоко проникают внутрь и замедляют дальнейшее развитие коррозии. Преобразователи ржавчины превращают окислившийся металл в своего рода «грунтовку», которая также задерживает проникновение влаги, воздуха и солей к неповрежденному металлу кузова. Нанести эти средства можно как самостоятельно в гараже, так и практически на любом СТО. Правда, от запущенной коррозии такой способ не поможет. В этом случае не обойтись без пескоструйной обработки поврежденных участков, а иногда и замены их с помощью сварки – эта процедура не из легких, и, прямо скажем, не из дешевых, и именно поэтому специалисты советуют защищать кузов и днище заранее.
Активный тип – создание особого слоя из специальных защитных веществ, стойкого к процессам коррозии.
Ассортимент представленных на сегодняшнем рынке антикоррозийных составов огромен. Кроме уже упомянутых консервантов и преобразователей, существуют специальные материалы для защиты двигателя, подвески и трубок кондиционера, составы для обработки скрытых полостей, всевозможные быстросохнущие воски. Есть даже специальные шумопоглощающие составы, которые не только защищают колесные арки от ржавчины, но и уменьшают шум, исходящий от них во время движения.

На защиту становись!
Полная антикоррозийная обработка состоит из нескольких важных этапов.
Мойка. Сначала автомобиль нужно избавить от всех следов грязи, пыли, а также от остатков старой мастики. Делают это горячей водой под большим давлением (до 100 атмосфер), предварительно подняв машину на подъемник. Нередко к воде добавляются специальные химические средства, облегчающие удаление старой мастики.
Сушка. Перед обработкой машину нужно высушить. Для этого используется специальная установка, нагнетающая горячий воздух (до 80 градусов). На сушку может уйти от 15 минут до часа, в зависимости от условий. Лучше всего запланировать антикоррозийную обработку на хороший, сухой и теплый день – после мойки машина быстро высохнет, а вот в дождь и холод, тем более зимой, на просушку автомобиля уйдет куда больше времени.
Осмотр. Вымытую, высушенную машину со снятыми колесами тщательно осматривают на подъемнике, выявляя дефекты и составляя план работ.
Нанесение защитного слоя. Сначала обрабатываются скрытые полости с помощью препаратов на масляной основе. Их главная особенность заключается в том, что они постоянно остаются жидкими, сохраняя свою подвижность. Как только появляются новые зазоры или микротрещины, препарат тут же заполняет их, не давая разрастаться. Другой вариант – обработка средствами на основе воска или парафина. Они образуют тонкую восковую пленку, которая прекрасно вытесняет влагу и сохраняет эластичность в течение всего срока своей службы. Все составы распыляются при помощи специальных насадок через технологические отверстия. В некоторых автомобилях таких отверстий нет, и мастерам антикор-центров приходится их высверливать. Если машина новая, делать это не рекомендуется, иначе дилер может снять автомобиль с гарантии, и в этом случае лучше провести обработку скрытых полостей после окончания срока гарантии.
Обработка днища и колесных арок проводится безвоздушным способом. Перед этим все поверхности снова обдуваются сжатым воздухом, чтобы удалить пыль, остатки влаги и старой мастики. Новое покрытие наносится тонким слоем – толщина пленки, как правило, не превышает 300 мкм, так она будет держаться крепче. Более толстое покрытие непрочно и быстро начинает отслаиваться. Состав сохнет около суток, и в это время использовать автомобиль не рекомендуется. Образовавшаяся пленка должна быть пластичной – специалисты говорят, что как только состав твердеет, его нужно обновлять.

Где?
Чтобы получить по-настоящему надежное антикоррозийное покрытие, нужно обратиться в антикор-центр, где обработка автомобиля будет проведена по всем правилам. Если же вы решились на самостоятельную обработку автомобиля, вы должны учесть несколько важных факторов. Во-первых, никогда не пренебрегайте подготовительными этапами – например, тщательной мойкой и сушкой автомобиля. Перед нанесением антикора поверхности нужно также обезжирить и тщательно загрунтовать. Во-вторых, выбирайте для обработки только профессиональные составы, а от «народных» средств вроде битума, сланцевых мастик или «отработки» лучше вообще откажитесь. Они неэффективны, так как не имеют в своем составе ингибиторов и не способны остановить развитие коррозии. Кроме того, они не «дышат», и на обработанной вами поверхности образуется своеобразный «парниковый эффект», который может привести к разрушению заводского пластизолевого покрытия.

Автор: Ольга Макарьева

Отправить статью друзьям: